Bonjour cher visiteur, c'est Anubis qui vous parle depuis sa Forge aux Trésors pour vous expliquer comment je transforme des morceaux de cuir en un écrans de Maitre de jeu pour des jeux de rôles.
La première chose à faire, c'est bien entendu de savoir ce que vous voulez faire, et quelles sont les capacités de la machine en terme de dimensions de travail ou de puissance du laser.
le choix de la machine
J'utilise une eleksmaker. Un machine chinoise de qualité plutôt quelconque comparé à ce qu'on trouve sur le marché, mais je l'ai quand même choisie pour deux raisons:
la première, et la plus importante: c'est une machine qui se présente sous la forme d'un plateau. Je m'explique. La plupart des graveurs laser ont la forme d'une boîte dans laquelle on place l'objet. Ce qui veut dire qu'on est limité. On ne peut par graver quelque chose qui serait trop grand pour rentrer dans la machine. L'avantage du plateau, c'est que pour travailler un objet beaucoup plus grand, comme une table par exemple, il suffit de le poser dessus.
la deuxième raison: c'est que ce genre de machine est assez facile à bricoler, et donc à améliorer. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait: je l'ai agrandie en remplaçant les rails qui forment le cadre
graveur modifié
Les modifications
Affin de pouvoir graver de plus grandes surfaces, comme une table de guitare ou une pièce de cuir de format A3, j'ai dû modifier la machine.
La première modification à consisté à remplacer les rails du cadre pour lui donner une plus grande amplitude de mouvement sur l'axe Y (d'avant en arrière; l'axe X correspondant au mouvement droite et gauche)
Bien entendu, qui dit "remplacement des rails par des plus longs" dit également "remplacement des courroies qui entraînent les moteurs". J'ai donc remplacé les courroies par des plus longues.
Ensuite il à fallu également remplacer les cordons d'alimentation des servomoteurs et du laser par des plus longs également.
Ensuite je me suis aperçu d'un problème: les deux cordons qui alimentent le module du laser et le moteur qui est avec risquaient de passer sous le faisceau pendant le travail de la machine.
Pour pallier à ce problème j'ai fabriqué un chenillard à l'imprimante 3D pour y faire passer les câbles.
Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai choisi ce modèle de graveur?
Préparation du plan de travail
Il est important que rien ne puisse bouger. Si vous heurtez le graveur pendant qu'il travaille, et qu'il se déplace, ne serait-ce que d'un demi millimètre, tout le travail est foutu. Vous ne retrouverez jamais exactement la position originale.
J'utilise une grande planche vernie comme plan de travail. Une planche suffisamment grande pour que le graveur puisse tenir dessus malgré ses dimensions. Et comme elle est posée sur des tréteaux, je peux démonter et remonter le plan de travail à loisir
Ensuite avec mon imprimante 3D j'ai imprimé des pieds pour le graveur. Ils ont deux utilités:
D'abord ils permettent de le surélever, pour que je puisse placer des objets plus volumineux dessous. (notamment des corps de guitares)
ils permettent au graveur de ne pas bouger par rapport au plan de travail si jamais je venais à le bousculer par maladresse.
graveur
La préparation du travail
Avant toutes choses il faut partir du principe que le dessin sera reproduit en noir et blanc, voire en nuances de gris. Donc si vous partes d'une base en couleur il est impératif de s'assurer qu'il rendra correctement une fois passé en noir et blanc. Des logiciels comme photoshop peuvent vous y aider.
Ensuite, comme pour chaque gravure, vous devrez rentrer votre dessin dans le logiciel qui pilotera votre graveur et à faire tous les réglages de contraste, luminosité, sens et vitesse de travail.....
Je ne peux pas vous fournir les réglages que j'utilise habituellement, dans la mesure où ceux-ci varient en fonction de votre machine et du cuir que vous aurez choisi.
Ensuite, si c'est la première fois que vous travaillez avec ce type de cuir, je vous conseille (fortement) de récupérer des chutes et de faire des tests avant de lancer la gravure proprement dite. Une fois entamée il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas s'arrêter et revenir en arrière si ca se passe mal.
N'hésitez pas à faire comme moi: graver le motif plusieurs fois en changeant le sens de travail à chaque foi. Ca double le temps de travail, j'en suis conscient, mais vous y gagnerez en qualité.
Autre point important: il faut que le cuir soit bien à plat sur le plan de travail, mais aussi s'assurer qu'il ne bougera pas. Or le cuir s'achète en rouleau, aussi il y a souvent des plis de marqués lorsqu'on le déroule.
Pour remédier à ce problème, faites comme moi: clouez-le. D'où l'intérêt d'avoir un plan de travail en bois.
Le réglage du laser
Si vous êtes habitué à la gravure, cette étape vous est familière: elle consiste d'abord à faire régler le focus de votre laser.
Le principe est exactement le même que lorsqu'on essaye de faire brûler quelque chose avec une loupe: il faut concentrer le faisceau pour obtenir un point le plus petit possible.
C'est parti
Une fois que vous êtes prêt, il ne reste plus qu'à vous lancer.
Clouez votre cuir sur le plan de travail, placez le graveur sur son support, réglez le focus du laser, sélectionnez le point d'origine (ce qu'on appelle le "home position", le point de départ du dessin. C'est le coin inférieur gauche du cadre du dessin)
Je vous invite, avant de lancer la gravure, de bien vous assurer que vous avez correctement défini la taille du dessin. Sur mon logiciel (j'utilise laserGRBL) j'ai rajouté un bouton qui permet de faire parcourir au laser le cadre dans lequel le dessin s'inscrit
Des instruments électrique de rêve de bonne qualité, des accessoires personnalisés aux design uniques. Des objets customisées, des aspect visuels impressionnants... Le domaine d'Anubis à porté l'art de la personnalisation à un autre niveau d'excellence.
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Comment customiser une guitare Harley Davidson ?
Processus de création étape par étape
Bonjour cher visiteur, c'est Anubis qui vous parle depuis sa Forge aux Trésors pour vous expliquer comment j'ai transformé un instrument quelconque en une pièce unique à l'aide d'une imprimante 3D.
J'ai toujours adoré ce symbole de l'aigle au dessus d'un écusson, je trouvais que la forme se prêtait bien à celle d'une guitare.
Il s'est avéré par la suite que non, pas vraiment. Placer 4 potards et un sélecteur sur une surface aussi réduite était une vraie gageure, et c'est avéré peut pratique. Enfin.... Quand on fait un instrument aussi personnalisé, l'esthétique prévaut sur l'ergonomique.
Je pouvais aussi augmenter la taille du corps, mais alors les ailes faisaient trop disproportionné par rapport au manche. Mais j'ai fini par trouver un équilibre acceptable
première étape
Modélisation de la guitare
La première chose à faire, évidemment, ça a été de modéliser l'instrument pour avoir une idée de à quoi il ressemblera une fois fini.
Je préfère faire comme ça, ca permet de visualiser tout de suite l'esthétique du résultat visé.
Il n'y a rien de pire que de devoir jeter plusieurs heures de travail à la poubelle parce qu'on se rend compte en cours de route est mal parti
Comme je voulais juste le logo, sans fioritures ni rien, je suis donc parti d'un concept simple: adapter le modèle à la taille d'une guitare, et lui donner de l'épaisseur.
seconde étape
l'impression des pièces
Malheureusement je n'ai pas pris de photos des pièces avant l'assemblage.
Pour vous résumer le procédé:
J'ai dans un premier temps séparé la face avant du modèle (l'aigle avec l'écusson)
J'ai séparé ce modèle 3D en 11 morceaux pour pouvoir les imprimer séparément. Une fois fait je les ai collé sur un gabarit en bois fait spécialement pour la guitare. Ce gabarit comprenait déjà les perçages prévus pour les micros et l'accastillage de l'instrument. Ce qui fait qu'il ne me restait plus qu'à percer également les morceaux une fois collés pour être certain d'être aux bonnes cotes.
Ensuite il a fallu masquer les raccords avec du mastic fon de finition, et travailler toute la plaque à la main pour effacer les traces d'impression.
j'ai ensuite séparé le contour du modèle 3D auquel j'ai donné l'épaisseur voulue, c'est à dire l'épaisseur de la guitare, moins la plaque du haut, moins la plaque servant de fond.
Comme pour le haut, j'ai découpé mon contour en différentes sections pour pouvoir les imprimer plus facilement.
Lorsqu'ils furent tous prêts, je les ai collé sur la plaque du haut, puis je l'ai poncé pour effacer les marques de l'impression, à grands renforts de mastic fin de finitions.
Evidemment, en plus des traces d'impression, j'ai également masqué les raccords selon le même procedé
Pour finir j'ai rebouché le dos de la guitare avec une autre plaque en bois, préalablement découpés aux bonnes dimensions.
Ce qui n'a pas empêché d'avoir des retouches, notamment au niveau de tous les petites arrondis des plumes des ailes.
Là encore j'ai masqué les raccords avec le même mastic de finitions que celui dont je me suis servi pour les étapes précédentes.
test d'assemblage avec le manche, qui en réalité fut collé après l'étape de peinture
Troisième étape
La mise en couleurs
Avant toutes choses, il m'a fallu masquer proprement les raccords, et maquiller tous les petits défauts et traces d'impressions. Cela n'a pas été une mince affaire. Je n'ai pas compté combien j'au passé de couches de peinture ou de mastic en bombe que j'ai re-poncer derrière pour obtenir un résultat le plus lisse possible.
Une fois le ponçage terminé et la sous-couche appliquée, j'ai pu commencer la mise en couleurs. Cela a été plus facile que prévu. J'ai même fini par trouver une corrélation avec du coloriage pour enfant.
Quatrième étape
L'assemblage
Le reste du montage a été bêtement basique: Assemblage du manche, pose des micros, soudure de l'électronique...
Réglages de l'instrument...
Rien qui ne diffère d'une autre guitare en somme.
Et donc me voici avec une guitare à l'effigie de ma marque de moto favorite (une custom...)
Des instruments électrique de rêve de bonne qualité, des accessoires personnalisés aux design uniques. Des objets customisées, des aspect visuels impressionnants... Le domaine d'Anubis à porté l'art de la personnalisation à un autre niveau d'excellence.
Comment peindre une guitare acoustique?
Le jour où quelqu'un m'a mis au défi de faire une guitare sur le thème d'une licorne
Bonjour cher visiteur, c'est Anubis qui vous parle depuis sa Forge aux Trésors pour vous expliquer comment il à transformé un instrument abîmé en une merveille totalement unique.
Tout à commencé le jour où quelqu'un m'à demandé - ou plutôt mis au défi, pour être exact - de faire une guitare sur le thème d'une licorne. Avec la crinière arc-en-ciel et les paillettes.
Je dois avouer que personnellement, ce n'est pas trop mon truc, les licornes et les paillettes. Mais bon, j'avais en projet de peindre une guitare sèche depuis longtemps, je me suis dis ok, c'est l'occasion
J'ai donc récupéré une guitare folk, qui m'a été gentillement donné par une amie qui n'en avais pas l'utilité, ressorti mes pinceaux et mon stock de peintures, et je me suis mis à réfléchir à une idée de dessin qui ne fasse pas "guitare-jouet pour enfants"
la modification de la guitare
Pour faire un dessin, quel qu'il soit, le trou de résonance de la guitare me gênait. J'ai donc décidé de le reboucher et de le remplacer par des ouïes.
Je savais que ça allait altérer le son, mais l'instrument resterait parfaitement fonctionnel. Et "altérer" ne veut pas forcément dire "rendre pire"
Ma crainte était surtout de devoir découper le barrage (les renforts à l'intérieur de la guitare, destinés à renforcer le corps pour qu'il supporte la force exercée par la traction des cordes).
Mais tant pis, c'était à tester.
J'ai donc dessiné, puis découpé les ouïes à la scie sauteuse, j''en ai limé les bords pour qu'ils soient propres, et j'ai rebouché le trou de résonance avec des petites plaques en bois, et du mastic de finition. Je préfère travailler ce genre de mastic que de la pâte à bois, mais c'est personnel
Esquisse
Bien entendu, la première chose que j'ai faite a été de poncer et maquiller tous les petits défauts de la guitare pour avoir une surface bien lisse.
J'ai commencé par la peindre entièrement au moyen d'une sous-couche d'apprêt grise.
Comme j'avais l'intention d'utiliser à la fois des couleurs vives et des sombres, j'ai opté pour du gris, qui à tendance à donner un rendu final plus terne que du blanc.
Ensuite j'ai dessiné au crayon de papier les contours et les traits principaux du motif, avant d'entamer le travail à la peinture acrylique d'abord au pinceau, puis avec quelques dernières touches à l'aérographe
peinture en cours
la touche finale
Après plusieurs heures, le motif était terminé, mais je n'étais pas encore satisfait du résultat. Aussi j'ai décidé de pousser un peut la technique en utilisant des peintures qui réagissent aux UV (aussi appelée lumière noire)
Malheureusement, le résultat rend assez mal en photo, la teinte des couleurs lumineuses est aténuée. Le rendu réel est bien plus coloré et contrasté.
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Mon premier instrument personnalisé ? une basse squelette.
Comment transformer un instrument cassé.
Bonjour cher visiteur, c'est Anubis qui vous parle depuis sa Forge aux Trésors pour vous expliquer comment il à transformé un instrument abîmé en une merveille totalement unique.
Lorsque j'ai récupéré cet instrument - une basse Harley Benton bas-de-gamme, la table était bien amochée.
Elle était rayée, avait des marques de coups et de chutes, et son propriétaire, qui ne s'en servait plus depuis longtemps, voulait s'en débarrasser en la jetant à la poubelle
Mais il y à toujours une possibilité de sauver un instrument abîmé. Et comme vous commencez à le savoir, je suis fan de personnalisation.
Cela faisait longtemps que l'idée de modifier un instrument pour le rendre unique me cherchait, et je n'osais pas m'en prendre à une basse ou une guitare en parfait état. La raison était simple: je ne voulais pas risquer de la détruire si jamais j'échouais
Je savais parfaitement quel résultat je voulais obtenir: un instrument qui devait donner l'impression d'être fabriqué dans une cage thoracique humaine, avec encore un bras dont la main revenait jusqu'à la tête du manche.
Pour moi le meilleur moyen d'obtenir ce résultat au plus facile était de me servir d'une imprimante 3D.
J'ai donc pris les dimensions de la basse, puis je m'en suis servi pour faire une modélisation 3D du résultat final, puis de le découper en fichiers facilement imprimables
Première partie : la préparation
Je n'ai malheureusement plus les fichiers de la modélisation de l'instrument, je ne peux donc pas vous les montrer.
Une fois que ceux-ci ont été terminés, j'ai découpé l'instrument et commencé à imprimer les premières pièces: les côtes.
J'ai attendu qu'elles soient toutes imprimées avant de commencer à les coller. En général dans ce genre de travail, quand quelque chose va mal, on ne s'en aperçoit qu'à la fin. Et c'est plus facile de faire les retouches si elles ne sont
deuxième partie : l'assemblage
Une fois toutes les côtes imprimées, j'ai commencé l'assemblage.
Sachant que la colonne vertébrale allait servir de support à l'attache de la sangle, je l'ai renforcée à l'intérieur avec un tube en métal.
Accessoirement j'ai également collé la colonne à l'envers, je trouve qu'elle à un meilleur rendu dans ce sens là
Une fois le tout assemblé, j'ai gommé les traces d'impression et lié les pièces ensemble avec un gelcoat appliqué de manière irrégulière, pour pouvoir faciliter l'étape de peinture.
troisième partie : la texture
L'étape suivante a été bien entendu de donner de la texture à l'instrument, pour qu'il semble fait en os, et non pas tout droit sorti d'une imprimante 3D.
J'ai donc appliqué au pinceau et de manière irrégulière un gelcoat assez épais pour obtenir un résultat irrégulier
détail de la colonne
quatrième partie : la peinture
Après avoir patiemment attendu plusieurs jours que le gelcoat sèche, j'ai préparé l'étape de peinture.
J'ai commencé, comme tous travaux de peinture, par une sous-couche. Habituellement la sous-couche je la fais soit blanche pour renforcer l'éclat des couleurs que j'appliquerai dessus par la suite; noire pour au contraire assombrir le résultat final, ou gris quand je veux obtenir un résultat neutre, ou contrasté (comprendre a la fois des couleurs sombres et des couleurs vives).
En l'occurence, cette fois-ci, j'ai opté pour du blanc.
Sur cette sous-couche blanche, j'ai passé la couleur de base à la bombe: du beige. Une fois sèche, j'ai assombri les creux avec un jus marron composé de peinture très diluée. La peinture très diluée recouvre très mal. Les pigments, plus lourds, vont naturellement se loger dans les creux. C'est ainsi que j'ai obtenu un résultat beige en surface, et marron sale seulement dans les creux et les petits endroits difficilement accessibles.
Pour accentuer encore le contraste, j'ai brossé la basse avec du blanc sur les reliefs que je voulais mettre en valeur, ceux qui, au naturel, sont ceux qui reçoivent d'avantage de lumière.
Le brossage est le contraire du jus, il consiste au contraire à tremper le pinceau dans la peinture et à en retirer les solvants (en essuyant le pinceau sur un chiffon) pour ne garder que les pigments. Là il suffit de brosser énergiquement l'objet pour voir la peinture se déposer uniquement sur les reliefs en un effet vaporeux.
Après quelques jours de séchage, j'ai enfin vernis l'ensemble à la bombe. J'ai choisi un vernis satiné. Mat il aurait trop atténué les contrastes à mon goût, et brillant il n'aurait pas été cohérent avec l'aspect "os vieilli" de l'ensemble.
Des instruments électrique de rêve de bonne qualité, des accessoires personnalisés aux design uniques. Des objets customisées, des aspect visuels impressionnants... Le domaine d'Anubis à porté l'art de la personnalisation à un autre niveau d'excellence.
Comment faire un diorama mural géant? Alien versus Predator grandeur nature.
Processus de création étape par étape
Bonjour cher visiteur, c’est Anubis qui vous parle depuis sa Forge aux Trésors pour vous apporter un petit tutoriel en plusieurs parties qui vous apprendra comment réaliser vous-même ce monstrueux diorama en grandeur nature pour embellir votre petit chez-vous, ou agrémenter vos parties de jeux de rôles.
Dans mon exemple, j'ai choisi comme base mes créatures de cinéma préférées ; une reine alien et un predator
Le procédé de fabrication est relativement assez simple dans la théorie, mais d'avantage dans la pratique. Toute les dimensions impressionnantes de l'élément principal. Dans la mesure où la création nécessite l'utilisation de résine polyester, qui dégage des vapeurs nocives; il va vous falloir un jardin ou un balcon pour pouvoir travailler à l'extérieur. Accessoirement un garage suffisamment grand pour pouvoir y stocker les éléments à plat pour pouvoir les peindre à l'abris des intempéries sera également le bienvenu.
Pour cette réalisation il vous faudra :
ejaculePlusieurs rames de papier 160g/m² minimum,
Un ordinateur avec le logiciel pepakura (la version gratuite téléchargeable sur le site officiel suffira largement,
Une imprimante,
Les fichiers pour pepakura (en format .pdo) de ce que vous voulez réaliser. Dans mon exemple la reine alien et les éléments de l'armure du prédator,
De la résine polyester, de la fibre de verre, un pinceau et de l’acétone (je dis bien acétone, vous ne nettoierez jamais de la résine polyester avec du white spirit),
Du mastic de finition de carrosserie,
Du carton,
Du tissu assez épais (du jean par exemple),
De quoi rigidifier du tissu (j'ai utilisé du powertex),
Un demi-mannequin,
Du fil de fer (du fil électrique rigide fera l’affaire),
De quoi fabriquer un support pour fixer l’alien au mur, et tout le nécessaire pour fixer l’ensemble à un mur (chevilles, vis…),
Des morceaux de plaque de placo, des chutes de laine de verre et de polystyrène (ou tout autre matériaux de construction pourvu que ce soit léger),
Une dremel, une ponceuse électrique,
De quoi peindre tout ça ejaculePlusieurs rames de papier 160g/m² minimum,
Un ordinateur avec le logiciel pepakura (la version gratuite téléchargeable sur le site officiel suffira largement,
Une imprimante,
Les fichiers pour pepakura (en format .pdo) de ce que vous voulez réaliser. Dans mon exemple la reine alien et les éléments de l'armure du prédator,
De la résine polyester, de la fibre de verre, un pinceau et de l’acétone (je dis bien acétone, vous ne nettoierez jamais de la résine polyester avec du white spirit),
Du mastic de finition de carrosserie,
Du carton,
Du tissu assez épais (du jean par exemple),
De quoi rigidifier du tissu (j'ai utilisé du powertex),
Un demi-mannequin,
Du fil de fer (du fil électrique rigide fera l’affaire),
De quoi fabriquer un support pour fixer l’alien au mur, et tout le nécessaire pour fixer l’ensemble à un mur (chevilles, vis…),
Des morceaux de plaque de placo, des chutes de laine de verre et de polystyrène (ou tout autre matériaux de construction pourvu que ce soit léger),
Une dremel, une ponceuse électrique,
De quoi peindre tout ça
Première partie : la xenomorphe
Etape 1
la maquette en papier
La base de la création est en papier. Oui je sais ca peut paraître invraisemblable, mais vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec du papier et de la résine.
La premiere chose à faire est d'ouvrir votre fichier dans le logiciel pepakura. Vous aurez d'un coté l'image 3D de votre modèle, de l'autre un éclaté prêt à être imprimé.
Commencez donc par imprimer toutes les feuilles. N'oubliez pas dans les options d'afficher également les numéros des pages et les numéro des languettes de collage, cela va vous simplifier la vie. Et ne gaspillez pas non plus l'encre de vos cartouches à imprimer en couleur.
Une fois toutes les pages imprimées (sur du papier 180g/m² au minimum, sinon il risque de s'affaisser sous le poids de la résine plus tard), vous serez prêt pour commencer.
Pepakura vous dira pour chaque pièce comment elle se plie, comment elle se colle et où elle va. C'est très simple et assez intuitif.
Moi, juste pour faire la reine alien, il m'a fallu imprimer plus de 220 pages
Etape 2
Le plicollage du visage de la reine alien
C'est maintenant que les choses sérieuse commencent.
Pepakura vous dira quelle pièce découper, comment la plier et où la coller. L'avantage c'est que au vu de la taille du modèle, il n'y a pas besoin d'être minutieux.
montage en cours
montage en papier terminé
Contrairement à la collerette; il est possible de monter le modèle en papier entièrement, et de ne le résiner qu'une fois fini.
Etape 3
Le plicollage de la collerette.
Lorsqu'on étudie un peut le fichier 3D de la collerette, Il y à une chose qui saute aux yeux; c'est un fichier de grande dimensions, presque entièrement fermé.
Ce qui veut dire..... Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas se permettre de faire toute la maquette en papier en une fois et de ne la résiner qu'une fois fini.
Il va falloir faire un tronçon, de la collerette en papier, puis la résiner à l'extérieur, puis tapisser l'intérieur de fibre de verre, et poursuivre avec le tronçon suivant.
Voici le premier tronçon.
J'ai commencé par l'extrémité, et j'ai progressé autant que j'ai pu, tout en veillant à pouvoir atteindre n'importe quel zone de l'intérieur, pour pouvoir y appliquer la fibre de verre.
La maquette en papier est découpée, collée et une couche de résine polyester à été appliquée dessus pour la rigidifier.
Voici l'avancés des deux premiers tronçons de la collerette.
Le morceau du bas est résiné, puis j'ai tapissé l'intérieur de fibre de verre résiné pour le solidifier. Une fois sec, j'ai pu poursuivre le collage .
Comme pour le morceau précédent, j'ai collé les éléments en papier en veillant à toujours pouvoir atteindre l'intérieur, puis je l'ai solidifié en passant une couche de résine à l'extérieur, puis en fibrant l'intérieur.
Continuez à travailler en alternance:
Un jour vous faites le plicollage de la maquette en papier, et vous appliquez une couche de résine à l'extérieur pour la plastifier, et vous laissez sécher pendant la nuit; et le lendemain vous appliquer la fibre de verre résinée à l'intérieur, et vous laissez sécher pendant la nuit.
Voici les deux premiers tronçons résinés et fibrés, et le troisième est collé.
Après une semaine à alterner les étapes, vous arriverez au terme de cette imposante pièce
Etape 4
Le mastic
Maintenant que notre résine est sèche, et notre modèle en papier plastifié et rigide, on va pouvoir passer à la mise en forme.
Je me suis d'abord focalisé sur le point central de la reine (enfin ce que je pensais alors être le point central) à savoir le visage.
J'ai donc commencé par étaler généreusement une bonne couche de mastic sur tout l'ensemble, puis j'ai attendu que ça sèche. Ne vous fatiguez pas à la faire parfaite. Cette première couche est là pour vous permettre de casser les angles du modèle en papier, et vous permettre d'esquisser déjà la forme général de votre créations
Lorsque vous poncerez cette couche, vous révélerez des défauts. Il vous faudra les combler avec encore du mastic. Mais comme vous rajouterez du mastic il vous faudra à nouveau reponcer.
Ce qui révélera des défauts.
Ce qui vous obligeras à les combler avec du mastic
....
Bref, sur le moment on à l'impression que c'est un travail sans fin.
Une fois le résultat suffisamment lisse, armez-vous d'une dremel, d'une petite fraise pour la gravure, et de votre patience. Il va vous falloir graver tous les détails, les petites rides, les bourrelets...... D'où l'intérêt d'avoir commencé par étaler une généreuse première couche. Il vous faudra un minimum d'épaisseur.
Un dernier coup de papier de verre pour adoucir les bordures, et votre sculpture sera prête pour la peinture
Etape 5
la peinture
Une fois le mastic poncé sur le visage et la collerette, il va vous falloir peindre le tout.
Je ne me suis pas compliqué la vie, j'ai peint ce modèle à la peinture glycéro, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Je m'y suis pris à plusieurs fois parce que je n'arrivais pas trouver un rendu qui me plaise. Finalement je l'ai peinte en noir mat et en vert olive, avec des reflets verts clairs pour mettre les reliefs en valeur
La collerette à été peinte avec les mêmes couleurs. Mais comme il y a beaucoup moins de reliefs à mettre en valeur, j'ai fais des zébrures en vert clair, et j'ai insisté sur les pointes pour les faire ressortir.
Etape 6
La fixation au mur
Maintenant que la bête est terminée et peinte (voire vernie si vous l'estimez nécessaire) il va vous falloir la fixer dans le mur.
Prenez un peut de temps pour vous poser les questions suivantes:
Où voulez vous la fixer?
Quelle histoire votre diorama va raconter?
Dans quelle position la présenter et comment la mettre en valeur?
Y a-t-il des contraintes?
Dans mon cas c'était simple:
Je voulais la fixer sur le mur d'une pièce qui sera transformée en home cinéma
Je voulais donner l'impression que la reine alien passe à travers le mur
La meilleure position pour ce que je voulais aurait été de la présenter en diagonale, pour mettre le visage en valeur mais....
L'emplacement choisi borde une zone de passage, donc il ne fallait pas que la présentation ne dépasse trop du mur, sans quoi elle risquait de se faire accrocher au passage de quelqu'un. Malheureusement la hauteur sous plafond ne me permettait pas de la placer plus haut.
J'ai donc choisi de la poser presque à plat. Avec le recul je me rend compte que j'aurais peut être dû tronçonner l'arrière pour la présenter un peut plus en diagonale.
J'ai commencé bien sûr par coller le visage et la collerette. Ensuite j'ai fabriqué un support en bois sous la collerette, qui tiendrait au mur grâce à des équerres.
support destiné à fixer Sa Majesté sur le mur
Une fois l'alien fixé, j'ai commencé la mise en scène. Il me fallait la recouvrir de débris pour donner l'impression qu'elle passe à travers le mur. J'ai donc collé tout autour d'elle des débris de placo et de fibre de verre.ejaculeUne fois l'alien fixé, j'ai commencé la mise en scène. Il me fallait la recouvrir de débris pour donner l'impression qu'elle passe à travers le mur. J'ai donc collé tout autour d'elle des débris de placo et de fibre de verre.
Quand tout fût terminé, j'ai pu attaque le revêtement mural de la pièce et la tapisser de moquette.
travail terminé
Félicitation, vous avez terminé la première étape.
seconde partie : le predator
Etape 7
Le chestbursterl'armure du prédator avec son masqueLe chestburster
Il fallait justifier de la présence du prédator sur le mur. La raison la plus logique était donc al suivante: en faire un prisonnier des aliens. Et comme tout prisonnier des aliens qui se respecte il lui fallait un chestburster
Je vous passe les étapes de la création du papercraft, après celui que vous venez de finir, je n'ai plus grand choses à vous apprendre.
Mais le modèle s'étant avéré très simple et grossier une fois fini, j'ai voulu le modifier un peut, puis lui donner plus de réalisme
Même traitement que pour la reine: résine à l'extérieur, puis tapissage de l'intérieur de fibre de verre, dans al mesure du possible.
Une fois fait et sec.... c'est comme pour l'autre: mastic et ponçage et peinture. Vu que je l'a imodifié à cette étape, j'en ai profité pour lui faire des dents.
la peinture a té assez simple à faire. La peau en couleur chair, et l'intérieur de la bouche en rose rehaussé de bleu pour le contraste.
Etape 8
la fabrication de l'armure du prédator
Maintenant que tout est fait, il ne reste qu'à faire le prédator.
De la même manière que j'ai fait la reine alien et le chestburster, j'ai fabriqué un masque, un demi-plastron (juste la face avant), une épaulette et le canon d'épaule du prédator.
Vous commencez à avoir l'habitude: résine à l'extérieur, puis résine et fibre de verre à l'intérieur, puis mastic fin et ponçage.
J'ai profité du séchage de la résine pour préparer le mannequin. J'ai d'abord repéré l'endroit d'où je voulais faire sortir le chestburster. Puis j'ai percé le mannequin, avant de le peindre pour qu'il ressemble à un prédator.
Etape 9
peinture de l'armure du prédcomme une vieille bâcheEtape 9atorfreepeinture de l'armure du prédator
Avant de peindre l'armure, je tenais à la préparer un peut. Je voulais que mon prédator ait un look de baroudeur, avec une armure cabossée et oxydée.
J'ai donc commencé à faire des traces d'usure et d'oxydation en collant du sable par endroit, là ou l'armure à pris des coups.
J'ai ensuite consolidé ce sable ne le badigeonnant de résine. Le résultat est des plaques granuleuses dont j'ai travaillé les contours pour qu'ils soient propres (avec du scotch papier lui aussi imbibé de résine solidifié)
Pour la couleur, j'ai peint par endroit un vert dégueulasse à la bombe, que j'ai recouvert par endroit de ketchup. (ouais la sauce tomate que nous avons tous dans nos frigos). Le principe est de pouvoir recouvrir le tout d'une autre couleur (en l'occurrence du noir), puis de passer un coup d'éponge une fois sec.
Le résultat est une armure noire avec des traces d'usures vers/grisâtre
J'ai enfin passé un jus noir sombre pour salir le tout, qui paraissait usé mais trop propre à mon goût.
une fois toutes ces étapes terminées, vous devriez obtenir un résultat qui ressemble à ça
Le masque, quand à lui, a été traité d'une manière différente.
Je voulais qu'il se distingue de l'armure.
Je l'ai fait de la même manière que les autres pièces, en papercraft et en résine. Je ne me suis pas foulé sur la ponçage car je l'ai peint avec une peinture en bombe texturée.freeJe l'ai fait de la même manière que les autres pièces, en papercraft et en résine. Je ne me suis pas foulé sur la ponçage car je l'ai peint avec une peinture en bombe texturée.
Les dreads sont faites avec de la mousse que j'ai collé au pistolet à colle sur du fil de fer, pour pouvoir leur donner la forme que je voulais. Ensuite elles ont été peinte en noir au moyen de peinture polyuréthane bien épaisse.
le casque une fois peint
Etape 10
Préparation à l'accrochage au mur
Avant d'acrocher le prédator au mur, j'ai fait un essai à plat sur le sol.
J'ai commencé par placer l'armure sur le mannequin. J'ai dû pour cela découper quelques parties au niveau du dos.
Lorsque j'ai été satisfait de la pose (la tête à été compliquée à positionner) je l'ai recouvert de tissu assez lourd, que j'ai imbibé de Powertex.
Le powertex est une espèce de peinture liquide avec laquelle on imbibe le tissu. En séchant celui-ci prend une texture plus solide, un peut comme une vieille bâche devenue rigide avec le temps.
Une fois le séchage terminé, j'ai attaqué la mise en couleur. J'ai peint le tissu avec des peintures glycéro et acrylique pour lui donner l'aspect de la résine alien: une base vert olive, les reflets en brun jaunâtre, et j'ai fini par un saupoudrage de paillettes pour donner un aspect cristallisé au rendu final.
Bien entendu, les bords ont été peints de la même couleur que le mur, pour maquiller la jonction. En l'occurrence le diorama étant destiné à être présenté dans une salle de cinéma dont les murs sont recouverts de moquette bleue abysse, les bords ont été peints de la même couleur.
Etape 11
accrochage au mur
Et bien voilà, tout est terminé, il ne reste qu'à fixer le chestburster à l'intérieur du mannequin du prédator, fixer le prédator au mur, et à faire les finitions.
L'accrochage au mur ne pose aucune difficulté particulière. Quelques équerres, quelques chevilles et le tour est joué. L'ensemble ne pèse rien, donc il n'y a aucune contrainte mécanique.
Pour le trou dans la poitrine, avec le chestburster, rien de plus simple. J'ai d'abord fait les reliefs des bords de la plaie pour les rendre plus boursouflés, et j'ai ensuite peint l'ensemble avec une peinture verte bien dégueu, qui brille dans la nuit
Pour donner un coté plus sombre à la scène (et aussi pour permettre à la peinture verte de se charger à la lumière) j'ai installé un néon a ultraviolet au dessus.
Des instruments électrique de rêve de bonne qualité, des accessoires personnalisés aux design uniques. Des objets customisées, des aspect visuels impressionnants... Le domaine d'Anubis à porté l'art de la personnalisation à un autre niveau d'excellence.
Comment faire un vieux grimoire?
Processus de création étape par étape
Bonjour cher visiteur, c’est Anubis qui vous parle depuis sa Forge aux Trésors pour vous apporter un petit tutoriel en plusieurs parties qui vous apprendra comment réaliser vous-même ce magnifique vieux grimoire issu de votre univers préféré. qui pourra embellir votre petit chez-vous, ou agrémenter vos parties de jeux de rôles.
Le procédé de fabrication est relativement simple, toute la difficulté réside dans la création du contenu des pages. L'idéal est de les faire vous-même; mais si vous n'êtes pas doués en dessin, vous devrez trouver des photos ou des illustrations sur internet et faire la mise en page vous-même.
Pour cette réalisation vous aurez besoin :
De papier à imprimante. classique, le 80g/m² fera très bien l'affaire. (méfiez-vous toutefois de certaines marque qui mettent leur nom ou leur logo en filigramme, celles-ci sont inexploitables)
de café soluble
d'un bac assez grand pour y faire tremper vos feuilles
d'un four
d'une presse ou d'un étau
de ficelle ou de ruban
de colle à bois
Première étape
Vieillir les feuilles
Pour commencer il va vous falloir donner un aspect parcheminé à vos feuilles.
La technique est bien connue de tous les crafteurs: il suffit de les tremper dans du café.
Donc prenez un bac suffisamment grand pour y faire tenir une feuille sans la plier, comme un plateau par exemple. Remplissez-le de café, de thé et de tout ce que vous trouverez de soluble et de sombre.
Trempez-y une bonne poignée de feuilles une par une, pour que le café s'infiltre bien entre les pages, et laissez-les mariner au moins six heures. Trempez-y une bonne poignée de feuilles une par une, pour que le café s'infiltre bien entre les pages, et laissez-les mariner au moins six heures.
Ne vous en faites pas, elles ne vont pas se dissoudre.
Seconde étape
Obtenir un résultat parcheminé
Une fois vos pages bien imbibées, vous pouvez les ressortir du bain. Elles sont jaunies et ont un aspect vieilli, mais ce n'est pas encore suffisant.
Vous allez donc leur donner un rendu parcheminé. Pour cela poser les feuilles une par une sur une plaque de cuisson ou sur la grille de votre four préalablement protégée avec du papier sulfurisé
Poser une feuilles sur la grille, puis saupoudrez-la de manière irrégulière avec du café soluble, posez la feuille suivante et recommencez l'opération jusqu'à la dernière.
C'est ce rajout de café qui va créer des auréoles et des taches sur vos feuilles, et ainsi accentuer le rendu
Vous pourrez ensuite faire sécher votre pile de papier directement au four. Il n'y a pas de température miracle, ce n'est pas une recette de cuisine. Contentez-vous de surveiller régulièrement l'opération et de retirer les feuilles du dessus au fur et à mesure qu'elles seront sèches
Une fois terminé, vous vous retrouvez avec une magnifique pile de faux vieux papiers plus vrais que nature, comme sur l'image ci-dessous.
En revanche, autant que vous le sachiez tout de suite: il faudra des semaines à votre papier pour perdre son odeur de café brûlé.
Quatrième étape
Illustrer les pages
Il y a plusieurs méthodes pour illustrer les pages. Pour commencer vous pouvez dessiner directement dessus. C'est probablement la technique qui donneras les meilleurs résultats. Vous pouvez aussi les imprimer. Dans ce cas faites-le depuis le réceptacle arrière si votre imprimante en est équipé.
Une fois vieillies de la sorte, les feuilles sont lourdes, les rouleaux risquent d'avoir du mal à les entrainer, ce qui risque de les déchirer dans la machine.
Si vous optez pour la deuxième solution, il va vous falloir faire la mise en page. Soit vous trouvez des pages déjà toutes prêtes sur intenet, mais il n'y en a pas beaucoup d'exploitables, soit vous les faites vous même avec un logiciel de retouche d'images.
A titre personnel, la solution que j'ai choisie est la suivante: j'ai dessiné les illustrations à la main, puis je les ai scannées, mises en page, j'ai rajouté du texte autour, et j'ai changé la police d'écriture du texte pour faire penser à une écriture cabalistique.
Voici un exemple du résultat :
cinquième étape
relier les pages
Il existe plusieurs méthodes pour relier les pages. Voici celle que j'ai utilisé.
d'abord rassembler les feuilles (opération compliquée, car elles sont légèrement gondolées suite à leur passage au four) et les presser entre deux planches rigides. Pensez bien à vérifier qu'elles sont toutes dans le même sens, et que vous allez faire la reliure à l'endroit. Il serait dommage de coller les pages du mauvais coté.
Donc dans un premier temps vous allez découper des encoches à intervalles réguliers dans la tranche des feuilles avec une scie à métaux. Inutile de les faire profonde, c'est juste pour y passer une ficelle ou un petit bout de ruban enduit de colle à bois. Vous badigeonnez ensuite la tranche de toutes les page avant de les coller à un autre morceau de rubans ou de tissus.
sixième étape
La couverture
Pour terminer il ne vous reste qu'à fabriquer une couverture à votre grimoire.
Cela n'a rien de compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails. Il suffit de fabriquer une base rigide en bois ou en carton, d'y coller les pages à l'intérieur, et de décorer l'extérieur selon vos envies
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Comment faire une fresque murale en relief ?
Processus de création étape par étape
Bonjour cher visiteur, c'est Anubis qui vous parle depuis sa Forge aux Trésors pour vous apporter un petit tutoriel en plusieurs parties pour vous apprendre comment réaliser vous-même cette magnifique fresque murale issue de votre univers préféré.
Bien qu'impressionnant, ce projet est assez simple et facile à réaliser pour peut que l'on dispose d'un espace de travail que l'on puisse salir sans risque, comme un garage ou une terrasse.
Je vous propose donc de fabriquer une fresque murale faussement ancienne (ou pas) en relief.
Pour ce faire, vous aurez besoin :
Des plaqueProcessus de création étape par étapes de placo (j'ai prris des plaques de 250cm x 60cm)
des feutres
une dremel avec une petite fraise arrondie, laquelle ne survivra probablement pas à la gravure.
D'une ponceuse à plâtre avec du papier de verre assez fin. Je précise une ponceuse spéciale pour plâtre. Si vous en utilisez une une traditionnelle vous risquez de l'endommager.
des peintures acryliques
d'un mètre, crayon de papier, règle, équerre, et tout le nécessaire pour dessiner.
Voici une partie du matériel dont vous aurez besoin dans un premier temps.
Première étape
Le motif
J’ai commencé par reproduire le dessin au crayon de papier sur les plaques de placo. Pour redimensionner une image que vous aurez récupéré sur internet, appliquez un quadrillage dessus, refaites-le sur votre (vos) plaque à l’échelle et servez vous-en comme repère pour reproduire le motif.
Deuxième étape
La gravure
La suite de la création d'une fresque en relief c'est.... de créer le relief. J'ai gravé entièrement le motif au moyen d'une dremel.
Je ne vous cacherai pas que la fraise n'y a pas résisté. De plus il faut être vigilant: la poussière de plâtre étant fine et humide, elle risque d'abîmer la dremel si elle s'infiltre à l'intérieur.
De plus, cette opération fragilise énormément les plaques de placo, qui auront tendance à se casser le long des lignes de gravure. Faites-vous aider si jamais vous devez les déplacer sur une longue distance ou dans des escaliers, et stockez-les sur la tranche.wp-admin/upload.phpDe plus, cette opération fragilise énormément les plaques de placo, qui auront tendance à se casser le long des lignes de gravure. Faites-vous aider si jamais vous devez les déplacer sur une longue distance ou dans des escaliers, et stockez-les sur la tranche.
Troisième étape
Le ponçage
Le travail du placo à la dremel laisse des petits bourrelets autour des gravures à cause du carton. Pour s'en débarrasser, un petit ponçage s'est avéré nécessaire. Donc action sur la ponçeuse (ponçeuse à plâtre, je le rappelle, sinon vous allez la tuer) et sur le papier de verre pour les finitions.
J'ai également entamé l'étape de peinture à ce moment là.
Comme les plaques étaient présentées à plat; j'ai enduit tous les creux que je venais de graver avec la couleur de base de ma fresque, en l'occurrence "jaune provençal".
Comme vous pouvez le voir sur la photo, je n'ai pas hésité à déborder, pour être sûr de ne laisser aucune parcelle blanche par la suite.
Quatrième étape
La mise en peinture
Dans un premier temps, j'ai accroché la fresque sur le mur, à son emplacement définitif. L'objectif était de pouvoir attaquer la mise en couleur sans avoir à me soucier des raccords.
J'ai commencé la mise en couleur proprement dite par un assombrissement des creux en brun. J'ai dilué ma peinture pour la rendre très liquide et j'ai badigeonné correctement tous les sillons de ma fresque.
Je ne craignais pas de laisser de parcelles blanches, puisque cette partie de la fresque avait déjà été peinte de la couleur de base. Cela atténue les éventuelles erreurs, tout en gardant un certain lien entre les couleurs.
Un coup de rouleau par dessus, et les débordements sont devenus invisibles.
Prenez garde à ne pas mettre trop de peinture sur le rouleau, pour éviter de baver dans les creux. L'objectif est de bien faire ressortir les parties gravées
Malheureusement le résultat ressort mal sur les photos
Maintenant il faut donner de l'esthétique à la fresque, et lui faire perdre son aspect "monochrome"
J'ai commencé par reprendre mon pinceau et ma peinture brune, celle avec laquelle j'ai mis les creux en valeur, et j'ai repris tous les hiéroglyphes un par un
Je vous avoue qu'on est content quand cela se termine
La dernière étape de ce processus de fabrication est d'achever la texture
J'ai donc pris un pinceau, que j'ai trempé dans de la peinture blanche, puis je l'ai essuyé sur un chiffon pour enlever tous les solvants. L'objectif était de ne garder sur le pinceau que les pigments. J'ai ensuite brossé la fresque de manière inégale pour donner quelques couleurs aux personnages, et avoir une impression de texture sur le reste; comme je l'ai dit plus haut pour casser cet effet monochrome.
Une fois l'opération terminée avec le blanc, je l'ai recommencée avec le brun.
Le résultat est une fresque murale géante d'aspect vieilli
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Comment faire un casque jaffa de Stargate ?
Processus de création étape par étape
Bonjour cher visiteur, c’est Anubis qui vous parle depuis sa Forge aux Trésors pour vous apporter un petit tutoriel en plusieurs parties qui vous apprendra comment réaliser vous-même ce magnifique casque issu de votre univers préféré.
La technique utilisée est simple: c’est une base de papercraft, que nous allons résiner. Le papercraft est un art qui consiste à fabriquer des maquettes en papier. Cela peut paraître surprenant, mais je vous assure qu'il est possible de faire des trucs absolument monstrueux simplement avec du papier.
Une fois la maquette terminée, Nous la consoliderons avec de la résine polyester et de la fibre de verre.
Pour ce faire, dans un premier temps, vous aurez besoin :
D’un ordinateur.
Du logiciel Pepakura (la version gratuite téléchargeable sur le site officiel est amplement suffisante).
Du fichier en format .pdo du montage que vous souhaitez réaliser. Je vous rassure, c’est facile à trouver sur internet, et il y a un choix plus que conséquent.
De papier. Préférez un grammage au moins égal à 180g, sinon la maquette risque de s’affaisser sous son propre poids quand vous étalerez la résine dessus.
De colle.
De ciseaux.
Un cutter de précision est le bienvenu.
Voici pour la première étape. Pour la seconde vous aurez besoin de :
Résine polyester.
De fibre de verre de verre.
Du mastic de finition pour carrosseries
De peinture,
D’une dremel,
De papier de verre de plus en plus fin (dans mon cas du 80, du 130 et du 240),
D'un pistolet à colle chaude et de la colle cyanoacrylate (super glu)
première étape
Le modèle du casque en papier
Voici les fichiers que j’ai utilisé: La tête, le buste et le collier. Après quelques heures de pliage et de collage, me voici avec mes éléments en papier déjà grandeur nature.
Je me suis simplifié la vie dans le montage du collier. Je l'ai fait lisse, entièrement à plat, et je lui ai donné du relief en collant des éléments en carton par dessus.
le modèle en papier
Une fois cette partie terminée, dirUne fois l’extérieur résiné et sec, On va pouvoir travailler l’intérieur. On reproduit l’opération, mais cette fois avec du mat de verre. C’est ce qui, une fois sec, va donner la rigidité au montage. première étapeection le jardin pour l’étape suivante.
Deuxième étape
résinage, fibrage et collage
Maintenant qu'on a le modèle en papier, il va nous falloir le consolider. On prépare le mélange résine/durcisseur (généralement une proportion de 95ù de résine et 5% d’agent durcisseur), et on l’étale au pinceau sur tout l'extérieur. Lorsque la résine sèchera, le papier va se plastifier et gagner en rigidité et en solidité. Si vous n'avez pas choisi un grammage de papier suffisamment lourd, la maquette pourrait s'affaisser sous son poids et se déformer. Si vous pouvez choisir, préférez une résines à polymérisation lente Celle-ci vous laissera plus de temps pour la travailler.
fibrage et résinage du modèle
première couche de mastic
Quand la face extérieure sera sèche on va passer à l’intérieur. même l’opération, mais cette fois-ci on inclut du mat de verre pour rigidifier l'ensemble. Plus vous mettrez d'épaisseur de mat de verre, plus le résultat sera solide et résistant
La tête est entièrement fermée. Il faut en découper un morceau pour pouvoir avoir accès à l'intérieur. J’ai choisi de faire une ouverture à l'endroit le moins visible, me qui me donnait accès à tous les petits recoins à l'intérieur : sous le menton.
troisième étape
la gravure
Une fois le boulot fini, j’ai préparé l'étape de gravure en étalant dessus une épaisse couche de mastic fin. Soyons honnête, c'est le plus pénible: on ponce, on rejoute du mastic, on re-ponce, on re-rajoute... c'est sans fin.
Malheureusement, le mastic de finition souffre d'un gros défaut: il est friable et a tendance à s'écailler, Pour éviter que ça arrive j'essaye toujours d'en mettre le moins possible. Mais là ça n'était pas possible.
Du coup j'ai étalé une couche d’une épaisseur d’environ 1mm, exprès pour pouvoir ensuite graver les rainures à la dremel dedans.
Plusieurs soirées de ponçage plus tard, j'ai estimé que le résultat était suffisamment lisse pour pouvoir commencer à reproduire le motif. Coup de chance, ce ne sont pas les photos qui manquent sur internet, les modèles sont faciles à trouver.
Après encore un certain nombre soirées supplémentaires à graver le motif en creux, je me suis attaqué à ceux qui sont en forme de coquillages en reliefs . Ils sont faits simplement avec du carton et de la pâte à modeler autodurcissante.
détail de la gravure
création des reliefs
le casque une fois la gravure et la sculpture terminées
Quatrième étape
La peinture
L'étape suivante : la peinture.
J’ai tout d'abord tout sous-couché tout en noir mat. Ensuite je me suis assuré que les creux étaient bien comblés de peinture en les marquant avec ce qu'on appelle un lavis. C'est un de la peinture mais très très dilué/ L'objectif c'est que les pigments, qui sont lourds, aillent se déposer d'eux même dans les creux. J’ai ensuite brossé tout l'ensemble en gris foncé. Puis j'ai passé un deuxième brossage d'un gris plus clair en appuyant un peut moins sur le pinceau. Je l'ai appliqué de manière plus irrégulière volontairement. Ensuite j'ai fait un 3eme brossage tout aussi irrégulier. Une fois fait, j’ai appliqué un brossage avec un mélange de peintures cuivre et or pour simuler des traces d’usure. Je l'ai accentué avec un brossage couleur or sur les "tâches métallisées" les plus importantes.
Pour vieillir l'ensemble j'ai brossé certaines zones en bleu.
Le brossage est l’inverse du lavis. Il consiste à tremper le pinceau
dans la peinture puis à le sécher en l’essuyant dans un chiffon. Le
chiffon va absorber les solvants et il ne restera que les pigments sur
le pinceau. Ensuite on brosse énergiquement le montage, les pigments se
déposent uniquement sur les reliefs.
Les yeux sont découpés dans du plastique, et l’éclairage provient d'une petite lampe de poche fixée à l'intérieur de la tête.
Cinquième étape
Ensuite?
J’étais tellement de mon Anubis que j’ai voulu en faire d'autres.
J’ai récuperé le fichier de Horus sur internet, puis j’ai modélisé une Bastet (chat), un Thot (ibis) e un Khnoum (bélier). Vous pouvez les admirer dans la chambre aux trésors du site. Inutile donc de les chercher dans la série, seul le Horus existe.
Des instruments électrique de rêve de bonne qualité, des accessoires personnalisés aux design uniques. Des objets customisées, des aspect visuels impressionnants... Le domaine d'Anubis à porté l'art de la personnalisation à un autre niveau d'excellence.
